Retour page d'accueil    Retour sommaire batterie

Accus A123 Racing Hypersonic 2300 mAh

sur T-REX 450 SE

Créé le 23/07/07 - maj le 17/02/2008

Marre des LiPo anémiques après 20 vols ? Passez au LiFe !

Pourquoi :

Après avoir été un peu échaudé par deux expériences pas très heureuses sur les modèles ci-dessous, j'ai décidé de passer aux accus A123 Racing.

- 3S1P Lipo Tanic Packs 12C 2170 mAh : déjà anciens, pas vraiment mauvais mais ont tendance à chauffer en usage sport sur le T-Rex, la gaine se gondole sous l'effet de la chaleur mais est-ce seulement la gaine ?.
- 3S1P Lipo Xtrem Power 18C 2300 mAh : sur deux packs testés, l'un est mort au bout de 20 charges malgré des équilibrages toutes les 2 à 3 charges maxi. Réduction dramatique de la capacité à 1700 mAh sur celui qui fonctionne encore.
ça fait cher le vol, autant repasser au thermique... 

Il est possible que les opérations d'équilibrage aient affecté la santé des Xtrem Power puisque je les ai réalisées sur la sortie N°1 de mon chargeur Schulze ISL 636+ et après avoir bien relu la notice, il s'avère que ce n'est pas conseillé.
En effet cette sortie peut gérer jusqu'à XX éléments LiPo donc le convertisseur analogique/numérique qui permet de lire la tension n'est pas à son aise pour un seul élément.

Dans ce cas, pourquoi les Kokam 350 HD ne posent-ils alors aucun problème avec le même traitement ?

 Ceci m'a conforté dans ma position : moi qui ai été habitué à faire griller mes tartines sur des packs NiCd 500AR et 2000 sans le moindre souci pendant des années, j'accepte mal toutes les contraintes liées aux LiPo, qui sont hors de prix et peuvent s'avérer fragiles.

Il fallait quelque chose de pêchu et pratique, pas fragile, fiable, rustique quoi !

 Ayant lu dans la presse les caractéristiques des accus A123 Racing, j'y ai vu une alternative prometteuse à ces Lipo trop fragiles.
Entretien facilité, courant de décharge phénoménal, charge hyper rapide, tout ce qu'il faut pour l'hélicoptériste exigeant.
L'autonomie n'est pas le premier critère en hélico puisque qu'après presque 10 minutes de voltige, on apprécie de poser pour reposer un peu le bonhomme...
En revanche l'aptitude des accus hypersonic à délivrer de très forts courants permet de sortir de l'habitude Lipo qui consister à surdimensionner la batterie en capacité pour qu'elle accepte le courant nécessaire.

Dernière minute : l'article de Laurent Schmitz dans le RC-Pilot N°45 d'aout 2007 fait mention de durées de vie de 2 ans environ avec certains packs qui ne tiennent pas plus qu'une vingtaine de charges. Ce qui revient à dire qu'il faut prévoir un budget lipo comme on prévoit un budget carburant pour la saison.
Voui mais voilà, sur le Logo10 par exemple, la batterie 4S4P m'a coûté en 2004 plus de 300€, d'accord les prix ont baissé mais pour ce prix là, on peut déjà acheter pas mal de litres de méthanol. Pour ceux qui volent peu, 2 ans ce n'est pas assez, on ne rentabilise pas l'électrique par rapport au thermique.

Assemblage des éléments :

Mes packs sont montés à partir d'éléments issus d'une batterie 36V Dewalt puisque cette solution était de loin la plus économique. Sur Ebay, j'ai eu la batterie livrée pour 100€, ce qui fait 30€ par pack pour l'hélico, c'est moins cher que du NiMh...

Voici un site en anglais très instructif pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure : http://www.slkelectronics.com/DeWalt/packs.htm

J'ai utilisé de la brasure hautes performances Sn70Pb27Ag3 qui comme son nom l'indique comporte 3% d'argent. La résistance de passage en est diminuée dans des proportions phénoménales. Comme ce n'est pas un eutectique, loin s'en faut, il faut chauffer beaucoup et cette brasure durcit lentement ce qui donne un aspect terne très laid.

Tant pis pour le look, on vise les perf ! Le flux décapant est un CMA (colophane moyennement activée), mais je recommande chaudement un CA avec lequel j'ai obtenu une meilleure brasabilité.

Il faut un fer puissant, 80W est un peu juste, 100W ou plus serait mieux. Le boîtier en alu embouti comporte une zone que j'imagine nickelée sur le fond pour permettre le soudage. La matière fait que la chaleur se diffuse très bien ce qui nuit à la soudure.

Pour ceux qui ne sont pas des as du fer à souder, je vous conseille de laisser les pattes d'origine en acier en place.

Attention, contrairement à l'habitude le + est au boîtier et le moins sur la coupelle sertie ! Gare à ne pas flamber contrôleur et radio si vous l'oubliez !

TRUC : la coupelle sertie (le négatif) peut tourner dans son logement sans dommage apparent. Vous pouvez donc conserver les pattes d'origine et juste faire pivoter la borne négative ce qui orientera les éléments pour les monter en triangle comme moi.

Restera uniquement à souder les fils de sortie et d'équilibrage, sur l'acier nickelé des pattes  c'est du gâteau.

Si comme moi vous visez les performances sans compromis, il est IMPERATIF de souder d'abord les pattes sur le positif (le fond en alu) car c'est le plus délicat. Le négatif se soude beaucoup mieux et il se laissera faire même si la chaleur se sauve dans le premier élément souder. Faire l'inverse conduit aisément à la crise de nerfs, surtout avec une brasure qui fond à 240°C...

 

Bilan des masses :

L'élément A123 parait lourd, mais dans mon cas l'utilisation d'un support de batterie beaucoup plus rustique et léger a un peu compensé le surpoids de la batterie. Et la machine étant très largement motorisée, on n'en est pas à 15g près...

Aucun problème à ce niveau.

 

Bilan des dimensions :

Alors là, on rigole moins.
Après avoir assemblé le premier élément, j'ai passé une heure avec l'hélico dans une main et la batterie dans l'autre pour savoir comment j'allais bien pouvoir loger l'une dans l'autre sans modifier le centre de gravité.

La seule solution qui m'est apparue est celle des photos. Sur deux entretoises tournées sont vissées des pattes en alu de 0.6 mm d'épaisseur, ça ne pèse qu'une poignée de grammes et grâce à des élastiques un peu costauds (faites comme moi, mangez des radis, on trouve sur les bottes d'excellents élastiques !) rien ne bouge.


Y'a pas d'isolant en bout de batterie, c'est normal, c'est pour le frisson, le goût du risque, le prix du danger, quoi !
Plus compact, tu meurs...
Les élastiques sont toujours doublés, croyez-moi c'est utile...

Meuh non, il ne sont pas fissurés ! (pas tous)

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comportement en vol reste très semblable entre les deux batteries, sauf le comportement en lacet qui est devenu beaucoup plus vif car l'inertie en rotation se trouve réduite du fait d'une répartition des masses plus "centrée". Il serait logique de sentir aussi une différence lors des flips longitudinaux, il n'en est rien. Dommage...

Remarque :  ayant fait un premier test de position de batterie avec uniquement des scratchs du genre de celui livré par Align, j'ai du baisser la sensibilité du gyro à 30% pour supprimer les oscillations. Impilotable ! En installant le support décrit, je suis remonté à 65%. Conclusion : avant de changer de gyro, commencez par immobiliser les masses correctement sur votre châssis, vous augmenterez le gain à coup sûr.

 

Première charge :

Le but est de tester, j'ai donc fait violent. Charge sous 8A en 21 min, rien à voir avec les Lipo, inutile d'anticiper la séance de vol 3 jours avant. Du bonheur !
La charge s'est faite avec mon ISL636+ de Schulze, mis à jour avec le programme LiFe.

 

Premier vol :

Très logiquement, j'ai du relever toutes mes courbes de gaz de 10%, ce qui n'a rien d'étonnant puisque les éléments A123 ont une tension de 3.3V contre 3.7 pour les Lipo.

Mon moteur a une puissance et un KV qui m'ont permis de conserver le pignon 11 dents, il y a de l'eau sous la quille, je peux encore passer en 13 dents mais pour quoi faire ?

Les montées sont violentes à souhait (environ +7m en 1s départ arrêté), le statio en idle up 3 est un peu stressant car la moindre sollicitation du manche du pas se traduit par un départ laaaargement assez brusque.

Bref, ça ne lambine pas dans les flips qui peuvent s'enchaîner à l'infini et on sent parfaitement que les batteries peuvent fournir le courant sans que la tension s'effondre.

Le sentiment de ces 3 premiers vols est excellent, serait-ce LA solution ?

 

Les vols composés de translation rapide, voltige de base et flips durent 9min 30s avec 350 mAh de réserve. Aucune impression de baisse de régime ne se fait sentir sauf peut-être dans la dernière minute mais c'est vraiment léger, contrairement aux accus LiPo Xtrem Power après 10 charges

La batterie a une température en fin de vol aux alentours de 35°C pour une température ambiante de 23°, autant dire qu'elle ne chauffe pas.

 

Régime rotor, courbe de pas :

Voir la mise à jour de la page générale T-Rex.

Suite des tests :

J'ai décidé de mener des essais scientifiquement sur ces accus :

- N°1 : décharge à 80-90% pendant le vol, décharge après séance à 5A jusqu'à 2.5V/el.
- N°2 : décharge à 80-90% pendant le vol, stockage tel quel.
- N°3 : décharge à 80-90% pendant le vol, recharge après séance pour atteindre un niveau de 50 à 60% de la capacité du pack.
Equilibrage toutes les 5 charges (charge à 100% élément par élément).

Toutes les charges se font à 8A, le maxi possible pour mon chargeur. C'est du rapide oui ou non ?

Bilan de novembre 2007 soit 3 mois d'utilisation  :
Suite à un été pourri je n'ai fait que 16 charges par pack.
Les vols sont calibrés à 9min30 quel que soit le programme. La quantité restante dans un pack est mesurée après chaque vol pour connaître la marge de sécurité.
e.
En gros ça donne :

Les accus prennent 2250 mAh sous 8A.

Je n'utilise pas de coupure automatique, si cette procédure de gestion des batteries est respectée c'est inutile.

Nota : bien que ça n'aie pas d'impact en vol car aucune chute de régime n'est audible pendant les figures, la batterie N°1 donne l'impression de tourner moins fort que les deux autres. Mon conseil serait donc de ne pas décharger après chaque vol. Rangez vos batteries telles quelles et déduisez la valeur consommée lors de la recharge suivante.
En résumé, pour l'instant je suis très satisfait de ces batteries. Quel confort de les charger en rapide !

A confirmer sur la durée.
 

Pour d'autres applications des A123, voir http://www.domcopter.ironie.org/Accus.html